Shiala

Размером с ладошку. К моему Asrock-у два винтика прилагалось - два М.2 на плате.

Адекватный человек потеряет интерес уже на третий-четвертый, максимум пятый день.

1) Удалила ли ты наклейку с подошвы кулера при его установке (если таковая имелась)? Достаточный ли слой термопасты имелся на кулере? Должно было быть примерно так: Так же следует проверить кулер (на выключенном компьютере конечно) - возьмись рукой за радиатор (не за вентилятор) и покрути его туда-сюда (без усиленного рукоприкладства пожалуйста). Правильно установленный кулер должен сдвигаться едва едва или вообще стоять без движения. Если кулер свободно елозит на процессоре - то это никуда не годится, явно недостаточен прижим, нужно проверять правильность установки. А еще плохо закрепленный кулер может отвалиться и упасть на видеокарту с очень нехорошими для неё последствиями. Вентилятор кулера подцеплен к разъёму CPU_FAN? 2) Надо удалить левое ПО для разгона процессора, мониторинга и т.п., обновить UEFI до последней версии и отключить всякие авторазгоны. 3) Для мониторинга я иногда использую MSI Afterburner - там можно вывести графики загрузки всех ядер, их температуры и обороты кулера - всё наглядно, видно логику работы вентилятора. о да, ASUS "обожаю" их

Купила и затестила я тут 144 Гц моник с FreeSync-ом (MSI MAG271CR) на своей RTX 2080 - в целом проблем нет, только в Kingdom Come в одном диалоге с NPC изображение мерцало (хз, связано ли конкретно с моником, учитывая общий низкий технический уровень реализации игры) и в Injustice 2 словила в одном месте разрыв картинки (возможно надо ковыряться в настройках игры, искать нужные). По демкам Freesync Windmill и G-Sync Pendulum всё замечательно, во всех режимах картинка плавная. Пока советую не торопиться с покупкой моника, явно поддержку FreeSync еще пилить и пилить - либо сразу брать моник из списка G-Sync Compatible UPD: Разрывы картинки в Injustice 2 починились установкой частоты обновления 144 Гц в настройках игры

Батарейки проверь

Вырезать убогие обои и свистоперделки из UEFI и места хватит для всего.

Сборка ПК - проще пареной репы. Главное не применять физическую силу. Нужна хорошая отвертка (желательно с магнитным кончиком, иначе винтики так и наровят сорваться и сбежать). Первое что нужно проверить: на процессоре не должно быть гнутых ножек, все ножки должны стоять чётким вертикальным частоколом. Сборку саму осуществлять желательно в резиновых перчатках, чтобы статикой на плате не убить ничего. При установке процессора обратить внимание на "ключ" в уголке - он должен совпадать с аналогичным ключом на процессорном сокете в материнской плате (обозначен красным): Отгибаем (вверх) металлический рычажок-фиксатор справа от сокета -> устанавливаем процессор, слегка (без фанатизма) придавливаем его, чтобы сел в разъём плотно без щелей -> возвращаем и защелкиваем рычажок-фиксатор на место -> всё, процессор установлен. Кулер устанавливаем согласно инструкции. Мат. плату прикручиваем в корпус на место старой - всё аналогично, так же как и было, крепежные отверстия должны совпадать. Коннекторы от блока питания переставляем аналогично со старой мат. платы на новую (блок питания предварительно вынимаем из розетки!!!). Планки ОЗУ установить просто: отгибаем пластиковый фиксатор на разъёме DIMM, при установке соблюдаем расположение технологического пропила на планке (обозначен жёлтым на фото) и соответствующего выступа в разъёме ОЗУ - они должны совпадать, иначе планка попросту не залезет в разъём. Данная "защита от дурака" сделана специально, чтобы планку ОЗУ нельзя было установить неправильно, НО некоторых людей это не останавливает: если применить доброе словцо и богатырскую силушку, то засунуть неправильно можно не взирая на всякие ухищрения, ПОЭТОМУ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ! Если планка не лезет простым усилием - проверь, может быть не той стороной вставляешь или планку перекосило во время установки! При правильной установке пластиковый фиксатор на разъёме DIMM должен защелкнуться. Планки ставим в разъёмы одного цвета (на ASUS X470-PRO) 4 разъёма: 2 черных, 2 серых - планок у нас две, соответственно ставим две наши планки либо в чёрные, либо в серые разъёмы. Самое сложно-дебильное - подключение кнопок/лампочек с корпуса ПК к мат. плате: тут стоит знать, что словом LED на коннекторе обозначают светодиод, т.е. POWER LED - это светодиод, показывающий включенное состояние компьютера, а словом SW (switch) обозначаются кнопки, т.е. RESET SW - кнопка перезагрузки на корпусе. Все остальные вопросы, если таковые возникнут, с фотками можешь прямо сюда кидать, покажем на пальцах.

Я радиатором с винтовым креплением на SSD 15-20 градусов сбила. На Али стоил 570 рублёв

Может продолжит глючить без ухудшений, а может начнёт деградировать дальше - в догонку порты SATA, слоты PCI/PCI-E (вместе с ними аудиокодек, сетевуха) могут начать отваливаться.

У дешевых AsRock-ов отваливающиеся USB это просто пандемия. Чаще всего перегорает нулевое сопротивление (предохранитель) и порт перестает выдавать питание. Данный же конкретный случай напоминает проблему с южным мостом.

Говорят в этот I/O чип чуть ли не весь южный мост прописался. Если так, то непонятно, как новые мат. платы будут поддерживать старые процы - возможно, что никак))

Кабы эта многокристальная компоновка еще хуже на производительности памяти не отразилась. Нигде нет инфы, чего там в крупном чипе находится?

Фигасе новости... Ну я ждала такого хода, душой кривить не буду - дяде Хуангу с таким печальным анонсом Тюринга, надо было сразу пилюлю юзерам подсластить)

Некоторые флешки вешают так проводник. Я помню еще во времена 7ки у меня DVD привод вешал проводник, если туда фигово читаемый диск засунуть.

У меня старый-старый БП (который еще 80 Plus) на старом-старом-старом компе звенел примерно так же, а иногда оттуда вообще доносились громкие "искрящие" звуки. Ему уже 11 лет и он еще пашет. Проблем не доставлял, только бесил до ужаса))

Такой исход (с последствиями) маловероятен. Дроссели могут шуметь весь жизненный цикл БП, при этом он будет функционировать штатно, без каких либо проблем. Даже если что-то прогорит - то скорее всего защита БП не даст убить железо (это же не дешевый БП в конце-концов). Если же шумит вентилятор, то конечно велик риск, что он заклинит рано или поздно, тогда БП будет перегреваться и самопроизвольно отрубаться при повышении нагрузки - так тоже ничего не сгорит.

Если шум исходит от БП - то это либо дроссели, либо вентилятор. Надо прислушаться к характеру шума - если свист или звон, то скорее всего дроссели. Стрёкот и хрипы - вентилятор.

У меня RM550x тащит 8700K и RTX 2080 - 750 ваттника должно хватать с большим запасом.

Что с вами не так, люди, голосующие за Сабрину?

Фишка в чём: чтобы комп не превратился в рассадник пыли и внутри не образовывались мочалки из "войлока" - нужно обеспечить в корпусе избыточное воздушное давление (т.е. в корпус надо закачивать больше воздуха, чем выкачивать) В Meshify C уже предустановлены две 120ки Dynamic X2 GP-12, вроде как без регулировок частоты вращения на 1200 об/мин и качают 52,3 CFM (звиздёж какой-то), создавая давление 0,88 мм водяного столба . Их на выдув можно поставить, но тогда вдувать должны либо три 120ки, либо две 140ки, которые совокупно должны качать больше 120к на выдуве. Нужно также принять во внимание, что вентиляторам на вдуве надо прокачивать воздух через пылевые фильтры и преодолевать сопротивление, которое создают элементы корпуса и т.п, поэтому вентиляторы на вдув надо брать более качественные, с превосходящими характеристиками (и желательно регулировкой оборотов). Я себе ставила Corsair ML140 Pro, но это дорогие вентиляторы, которые под прокачку радиаторов СВО предназначены. Из производителей: Corsair (серия ML), Noctua (https://noctua.at/en/products/fan - удобный сайт, все хар-ки в таблицу сведены, легко подобрать), Enermax (серия D.F.Pressure)

Так, я правильно поняла, что теперь лучше игру ставить через стим, а не через бетпланетовский лаунчер?

Они дороже 10К вроде как (если судить по я.маркету и ссылкам, какие первые на глаза попались) , при том, что по хар-кам плюс-минус являются тем же самым, что и модели, которые я выше кидала. Если есть возможность сравнить и HP понравится больше, плюс не пугает переплата в 500-1000-1500 рублей - флаг в руки, конечно стоит взять.

https://market.yandex.ru/product--monitor-lg-24mk430h/1964854239?track=tabs https://market.yandex.ru/product--monitor-samsung-s24f356fhi/14186580?track=tabs https://market.yandex.ru/product--monitor-philips-246e9qjab/133624388?track=tabs По заявленным хар-кам мониторы схожи (75 герц, поддержка FreeSync, диагональ), курите обзоры, подбирайте что лучше подходит - можно даже придти в магазин и "пощупать" вживую.